25 Августа 2010 | Интервью
В августе прошлого года семеро челябинцев побывали у подножия величественной горы Манарага (1662 метра над уровнем моря), из-за своей необычной, «зубчатой» вершины прозванной Короной Приполярного Урала. Об этом походе рассказал один из его участников 44-летний Дмитрий ПАНАРИН.
Кроме Дмитрия участниками похода стали Павел Михайлов с сыном Сергеем, Вадим Басов с сыном Олегом, Иван Платонов и Николай Рощин.
Почему был выбран именно этот маршрут? Кто из вас первым предложил идти к Манараге?
- Манарага - это самая красивая вершина Урала, - рассказывает Дмитрий. - Мы собирались на неё лет 20. С одними из нашей компании мы дружим со школы, вместе работали раньше водолазами, с другими познакомились позже. Сошлись, посмотрели - свой человек, стали вместе ходить в походы, ездить. Сейчас я уже не помню, кто первый предложил ехать на Манарагу. Может, я, может, кто-то из парней... И вот взяли карту, поузнавали про те места через Интернет, пообщались с туристами, которые туда ходили, и сами отправились в путь.
Гора Манарага словно застыла в процессе разрушения. Вместо пика на вершине горы возвышается несколь-ко острых многометровых зубьев. В связи с этим Манарагу поэтически называют короной Приполярного Урала. Утром при восходе и вечером во время заката ярко-красные лучи солнца словно поджигают «распушённую» вершину горы, и «корона» Манараги напоминает чашу огромного факела. Тысячи лет Манарага и расположенная по соседству с ней гора Народная (ныне её высота 1895 метров над уровнем моря) ведут спор за главенство среди уральских вершин. По подсчётам учёных, ещё 200 лет назад Манарага занимала первое место, но в результате разрушения уступила своей «сестре», и ныне Народная считается главенствующей вершиной Урала.
Поход челябинских путешественников продлился 11 дней. Из Челябинска до Ухты путешественники добрались на двух легковых машинах. Ехали через Киров, хотя можно было выбрать путь покороче, но вместо асфальтовой дороги пришлось бы трястись по гравиевой. Знающие люди понимают разницу. Машины оставили на автостоянке в Ухте и далее по железной дороге добрались до Инты. Ухта (на языке коми звучит как Уква) и Инта - небольшие города в Республике Коми, центры административных округов.
В Инте расположено управление национального парка «Югыд ва», на территории которого и Манарага, и Народная, и несколько других больших вершин Приполярного Урала. Далее путешественники проехали на «вахтовке» 120 километров (машину можно арендовать в нацпарке), и уже потом от места высадки до перевала Кар-Кар (высота 1240 метров над уровнем моря) путешественники добирались почти два дня.
Название перевала, вероятно, связано с карами, а кар - это форма рельефа, естественное чашеобразное углубление в привершинной части склонов гор. Пешком путешественники преодолели порядка 80 километров. И это при том, что у взрослых участников похода рюкзак весил 35 - 40 килограммов.
- Я помню, как кто-то из местных в Инте говорил про Манарагу: «Я туда не пойду - грязно там, много народу ходит». На самом деле на стоянках на протяжении всего маршрута мусор, конечно, попадался. Но по челябинским понятиям совсем немного, да и тот не был разбросан как попало и чаще всего закопан.
- С арендой «вахтовки» мы договаривались в национальном парке заранее, -продолжает Дмитрий, - созванивались. Переправляли свои паспортные данные, согласовывали маршрут. Когда мы приехали, нас уже встречали. Так просто на территорию нацпарка заходить нельзя, надо получить специальное разрешение. За это приходится платить. Аренда «вахтовки» плюс пропуска нам обошлись в 26 тысяч рублей. Это на семь человек. В принципе, наши общие расходы - на бензин для машин, проезд по железной дороге, питание - были не больше, чем таким же составом съездить куда-нибудь на юг... Но там всё обычно, а здесь 80 километров по лесотундре!
В национальном парке следят за перемещением туристических групп? Интересуются, всё ли у них в порядке?
- Когда мы уже вышли «в цивилизацию», то позвонили в «Югыд ва», сообщили, что всё без происшествий. Я помню, как один егерь ещё в Инте, когда узнал наш маршрут, всё удивлялся: «Что вы на столько планируете, тут идти-то дня три...» - «Так мы ж с рюкзаками», - объясняем ему. А он в ответ: «Я и имею в виду, что не налегке. Налегке тут можно за день пробежать». То есть для них это не расстояние.
К самой Манараге ближе, чем на 80 километров, не подъехать?
- Можно и ближе, но уже на вездеходах. А те, как правило, рвут гусеницы на камнях, которых там очень много, поэтому к Манараге на вездеходах ездят только в случае острой необходимости... Есть ещё возможность добраться к вершине на вертолётах. Их можно арендовать во многих городах Республики Коми - там, где есть авиаотряды. Уже на реке Косью мы встречали троих рыбаков из Ярославля, которых забросили туда на вертолёте. Только рыбалка у них получилась «золотой», обошлась она им ориентировочно тысяч в 500 - 600.
Какая рыба водится в Косью?
- В основном хариус. Окунь, говорят, есть, но мы ни разу не поймали... Таймень. Сёмга заходит. Хариуса мы поели вволю. Вода в реке очень чистая. На дне каждый камушек видно. Словно мозаика. Глубоко, а глубина не чувствуется. Мы с собой брали пять литров подсолнечного масла, на нём жарили рыбу. Местные научили нас: наловите рыбу, не вздумайте её солить, ешьте сразу же, она ночь полежит - вкус совсем потеряет.
Те места не слишком населённые?
- Наш путь лежал неподалёку от базы Желанная, на которой добывают горный хрусталь. Но мы туда не заходили. А других населённых пунктов в округе нет... В дороге нам часто встречались северные олени. Но непонятно было, то ли они дикие, то ли домашние. Один из них ходил с ошейником, другие были без ничего. А местных жителей нам не попалось ни одного, хотя в тех местах расположены стоянки оленеводов и пастбища. Да и туристов за десять дней пути мы встретили только три группы.
Тундровая растительность - это кустарники да трава. Сосны в так называемой лесотундре практически нет. Ель попадалась редко.
- От Желанной до перевала Кар-Кар, -продолжает Дмитрий, - деревьев вообще не попадалось, а дальше наоборот: вершины гор - голый камень с лишайником и мхом, а ниже начинает расти лиственница, ещё ниже появляются берёза и другие лиственные деревья. Так что с костром на этом отрезке пути были определённые трудности. Поэтому в походе на Приполярный Урал нужна хорошая газовая горелка либо примус.
Зато уж летом в тех широтах совершенно не нужны фонарики. Ночи на Приполярном Урале как наши сумерки. Конечно, не почитаешь, но всё вокруг видно.
- Ни одного дня не было без дождей, -продолжает Дмитрий. - Обычно с вечера нагоняло тучи, а потом по утрам начинался дождь, который затягивался на весь день. Было и наоборот - вечером и ночью лил дождь, а к утру становилось ясно. К вечеру же опять нагоняло тучи. В августе на северных склонах гор лежит и не тает снег. Часто то тут, то там можно встретить снежники. Всюду много озёр. Среди них есть маленькие, есть побольше. Озёра пресные. В некоторые из них ничто не впадает и не вытекает. Озёра существуют обособленно друг от друга... Да, и ещё! В лесотундре много гнуса, поэтому в походе обязательно нужны накомарники. Мы брали с собой средства от кровососущих.
...После ночёвки у подножия Манараги (от подъёма на гору пришлось отказаться из-за проливных дождей, которые сделали восхождение опасным) путешественникам пришлось ещё немного пройти пешком, потому что на Косью было мелко и катамараны не прошли бы. 200 - 250-километровый сплав по реке до населённого пункта Косью, где железнодорожная станция, занял пять дней. Далее челябинцы вернулись на поезде снова в Ухту, где оставляли машины.
По родным местам вы наверняка тоже порядком путешествовали?
- Да, порядком. Побывали на Иремеле, Зигальге, Таганае, Шихане... Ходили и летом пешком, и зимой на лыжах. Большими и малыми группами. И обязательно с детьми... А теперь у меня в планах на будущее снова отправиться на Приполярный Урал. Для тех, кто ведёт здоровый образ жизни, раз в неделю на велосипеде прокатится или в футбол погоняет во дворе, этот маршрут вполне по силам.
Источник: http://vecherka.su.
